Учимся вместе, занятие #1, Введение. Выдержка, Диафрагма, ISO Опции

[Laini]

Фотография получила свое название от греческих слов фотос (свет) и графо (пишу) - т.е. светопись – получение изображения посредством света, или рисование светом. И для того, чтобы сделать хорошую фотографию, нужно в первую очередь понять, каким образом происходит ловля света и как устроен фотоаппарат.

Так как многие сейчас используют именно цифровые фотоаппараты, то будем рассматривать вариант матрицы.


В обычном устройстве зеркального цифрового фотоаппарата свет проходит через объектив (1). Затем он достигает диафрагмы, которая регулирует его количество (2), затем свет доходит до зеркала в устройстве зеркального цифрового фотоаппарата, отражается и проходит через призму (4), чтобы перенаправить его в видоискатель (5). Информационный экран добавляет к изображению дополнительную информацию о кадре и экспозиции.

В момент, когда происходит фотографирование, зеркало устройства фотоаппарата (6) поднимается, открывается затвор фотоаппарата (7). В этот момент свет попадает прямо на матрицу фотоаппарата и происходит экспонирование кадра — фотографирование. Затем закрывается затвор, обратно опускается зеркало, и фото камера готова к следующему снимку. Необходимо понимать, что весь этот сложный процесс внутри происходит за доли секунды. Это и есть устройство зеркального цифрового фотоаппарата.

Количество света дозируется диафрагмой объектива (ее можно открыть шире или зажать в маленькую дырочку) и с помощью шторок затвора (чем дольше створки откыты, тем больше света попадет на матрицу), а так же сама матрица обладает определенной светочувствительностью (ISO), что тоже регулирует количество света.

Таким образом основные составляющие в ловле света фотоаппаратом это:
- диафрагма (пропускная способность объектива, величина открытия диафрагмы)
- выдержка (время работы затвора)
- ISO (светочувствительность матрицы)

Диафрагма это конструкция лепестков-заслонок в объективе, которая помогает дозировать свет. Лепестки образуют просвет, который можно регулировать, делая уже или шире. Величина просвета обозначается значением диафрагмы как f/число, т.е. дробью. Если значение диафрагмы 2.8, то это значит, что диафрагма открыта на 1/2.8 - т.е. почти на треть, и просвет достаточно большой; и наоборот, значение 32 говорит о том, что диафрагма почти полностью зажата и просвет составляет всего 1/32 площади диафрагмы. Соответственно, чем шире открыта диафрагма, тем светлее будет кадр; если диафрагма зажата - кадр будет темным.


- сравнительный вид объектива Industar с разной открытой диафрагмой: видно, что отверстие на f/2.8 намного шире, чем на f/16

В зависимости от технических характеристик объектива диафрагму можно почти полностью открыть или закрыть. Если диафрагма объектива способна открываться до значения 2.8 и шире (1.8, 1.2), то такой объектив называют "светосильным", а если диафрагма открывается не более, чем на четверть - то это "темный" объектив. Такие характеристики обычно указываются на самом объективе: сначала идет фокусное расстояние в mm (об этом мы поговорим отдельно), зачем идет обозначение максимальной светосилы (т.е. максимально возможного открытия диафрагмы) как 1 : (число). Если объектив имеет переменную светосилу, то числа будет два. В указании характеристик числитель "1 : " обычно опускается.

К примеру:
18-55mm/3.5-5.6 - обозначает, что на ближнем конце в 18mm максимально возможна диафрагма это 3.5, а на 55mm уже только 5.6. Т.е. при изменении фокусного расстояния (проще говоря - при зуммировании, приближении) диафрагма будет автоматически сужаться из-за конструктивных особенностей объектива.

70-200mm/2.8 - обозначает объектив, который может открывать диафрагму почти на треть не зависимо от зуммирования.

50mm/1.2 - очень светосильный объектив-фикс, фикс обозначает, что объектив не может зуммировать, для приближения/отдаления Вам придется перемещать фотоаппарат.

Кроме пропускания потока света диафрагма отвечает так же за границы резкоизображаемого пространства (ГРИП). Физика такова, что чем шире открыта диафрагма, тем меньше будет резкого в кадре, и наоборот - если диафрагма почти закрыта - в зоне резкости будет почти все. Но к ГРИП мы еще тоже вернемся.


Выдержка это время, в течение которого шторки затвора открыты и свет попадает на матрицу. Чем дольше (длиннее) выдержка, тем светлее будет изображение; чем выдержка короче, тем меньше света успеет попасть и тем темнее будет фотография. Выдержка считается в долях секунды, поэтому следует помнить о том, что в фотоаппарате выдержка обозначается так же дробью, но отображается только знаменатель. Таким образом число 2000 обозначает короткую выдержку - 1/2000 секунды, а 30 - уже длинная выдержка в 1/30 секунды.

При установке выдержки так же нужно помнить о понятиях шевеленки, смаза и проводки.

Шевеленка это нежелательное дрожание камеры, которое происходит в следствие дрожания рук фотографа и в общем это нормально, т.к. обычный живой человек дышит, у него бьется сердце, работает вестибулярный аппарат - и все эти микродвижения так или иначе передаются и камере - она дрожит, из-за этого теряется и четкость полученного кадра. Другое дело, что при коротких выдержках шевеленка не успевает повлиять на кадр, а вот при длинных выдержках спасти от шевеленки может только использование штатива, стабилизатора изображения, а так же правильная поза фотографа. Минимальная выдержка без появления шевеленки определяется так же фокусным расстоянием объектива - это мы будем разбирать чуть позже, но если коротко, то чем больше может приближать объектив, тем сильнее он будет раскачиваться от микродвижений, и тем короче должна быть выдержка для съемки без шевеленки.

Смаз же получается, когда движущийся объект снимается на слишком длинной выдержке - объект как бы размазывается по кадру. В зависимости от задумки и воплощения смаз может быть как техническим браком, так и специфичным художественным приемом, называемым "проводка". Для того, чтобы получить резкий ("замороженный") кадр галопирующей собаки, рекомендуется использовать выдержку в 1/800 и короче (в зависимости от собаки - для борзой оптимальным будет значение 1/2000), собаки на рыси - от 1/500 и короче; для портрета в статике можно использовать еще более длинные выдержки - 1/250 и даже 1/100.


- этот кадр галопирующей собаки сделан на выдержке 1/200s - из-за этого собака размазалась, а деревья и трава превратились в горизонтальные мазки, что говорит о том, что выдержка для данной съемки была длинноватой.

Работу диафрагмы и выдержки со светом можно сравнить с наполнением сосуда водой: чтобы налить целое стакан нам понадобится всего пара мгновений, т.к. мы используем сосуд с широким горлышком, если же у нас бутылка с узким горлышком - придется подождать некоторое время. А если вода капает по чуть-чуть (как и свет в пасмурную погоду), по придется подождать еще дольше.

В завершение стоит вернуться к светочувствительности. В нынешних цифровых фотоаппаратах есть возможность выставления светочувствительности от 50 до нескольких тысяч ISO в зависимости от конкретной модели. Чем выше ISO, тем чувствительнее матрица к свету и тем светлее будет кадр при прочих равных, но на высоких значениях побочным эффектом является появление "шума" - цветного песка, который портит изображение. Поэтому предпочтение лучше отдавать минимальному значению ISO. При этом стоит так же помнить, что на светлых объектах шумы менее видны, в то время как черные покрываются цветными пятнами в первую очередь.


этот кадр сделан при ISO 100 - имеем красивую гладкую картинку


здесь уже ISO 1600 - видно, что на полноразмерном фрагментах появился шум - и на светлом кусочке и на темном, но на светлом он не так заметен

[Laini]

Задание на проверку усвоения и закрепление материала:
вооружаемся инструкцией к фотоаппарату и изучаем разделы, где и какими кнопками/колесиками в конкретно Вашем фотоаппарате изменяются значения диафрагмы, выдержки, ISO,
перед началом выполнения установить ручную настройку этих параметров - обычно она обозначается буквой M (manual)


0. Осмотрите свой объектив и ответь на вопрос - на какое значение диафрагмы способен Ваш объектив? Зависит ли ли значение от фокусного расстояния? Если у Вас не фикс-объектив, проверьте себя - поверните зуммирующее кольцо в положение максимального отдаления (в случае, если у Вас объектив 18-55mm значение у отметки - точки или штриха - должно соответствовать 18mm)

на данной картинке выставлено значение 35mm

1. диафрагма:
1.1. сделать 2 фото, где наглядно видно, как в одинаковых условиях при изменении только величины диафрагмы меняется яркость снимка (фото при открытой диафрагме и фото при зажатой).
- поставьте камеру ручной режим, затем, к примеру, выберите 400 iso, выдержку 1/100, максимально откройте диафрагму и сделайте первый кадр, потом несколько зажмите диафрагму (к примеру, до значения 8) и сделайте второй кадр.

1.2. сделать 2 фото, где наглядно видно, как в одинаковых условиях при изменении величины диафрагмы меняется ГРИП (фото при узкой ГРИП, фото при широкой ГРИП).
- к примеру, можно разложить перед собой несколько (от 3) небольших предметов по линии от себя. камеру поставьте в приоритет диафрагмы, и, фокусируясь на среднем предмете, сделайте фото при открытой диафрагме и потом при закрытой. при необходимости можно повысить значение ISO.

2. выдержка
2.1. сделать 2 фото, где наглядно видно, как в одинаковых условиях при изменении только выдержки меняется яркость снимка (фото при короткой выдержке и фото при длинной).
- поставьте камеру ручной режим, затем, к примеру, выберите 400 iso, диафрагму 4, поставьте длинную выдержку в 1/60 и сделайте первый кадр, затем измените только значение выдержки на короткую в 1/500 и сделайте второй кадр.

3. исо, шумы
3.1. сделать 1 фото, где наглядно видно, как в одинаковых условиях при высоком исо ведут себя шумы на светлых и темных объектах.
- выберите максимальное iso, и сделайте кадр с темным и светлым объектом, либо со светлым предметом, освещенным с одной стороны - тогда шумы появятся в затененной части.