IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )




История благодарностей участнику Laini ::: Спасибо сказали: 4346 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
20.11.2016, 12:07 RedGreen
Натуля, в пасмурную все серое, конечно, но в солнечную то же - снег забирает рефлексы с синего неба, рыжих собак и т.д. Небо ясным на фото не выглядит, но по свету и теням явно видно, что было солнышко.
RedGreen,
19.11.2016, 23:43 Photoshop CC
mirna, это не шум, а не корректное сжатие, с этой же проблемы я начала эту тему. Вылечить удалось только удалением этой версии и установкой СС 2015.5.0
LenaO,
19.11.2016, 23:37 RedGreen
и я не соглашусь, хотя имхо синего на многих фото тоже многовато, но это не повод убивать его совсем в серый, каплю приглушить, но не более того.

плюс в варианте Натули появился акцент на желтом свечении снега под собаками, а воротник у колли теперь смотрится не белым, а желтым
RedGreen,
19.11.2016, 18:14 Учимся вместе, занятие #6
сделать:
1. 3 фото одного объекта в однаковых условиях - оптимально, если это будет животное - на max доступном ФР, min, и на портретном диапазоне - показать перспективные искажения, если таковые будут.
- указать используемое ФР и ЭФР (эквивалентное ФР, которое расчитывается с учетом кроп-фактора камеры, если таковой есть).

2. 2 фото - крупноплановый (погрудный) портрет и портрет в полный рост - с постоянным ФР и значением диафрагмы - показать, что и как меняется в зависимости от расстояния до объекта (ГРИП, перспективные искажения).

при этом, все фото должны быть резкими, не иметь провалов и пересветов - т.е. быть с корректной гистограммой и правильно экспонироваными, а так же иметь адекватный ББ.
фото сделать в итоге в формате jpeg - тем не менее, Вы можете снимать в РАВ и корректировать файл в конверторе, либо снимать сразу "начисто", как удобнее.

это своего рода первый экзамен на усвоение материала по всем занятиям
Евгения шихалеева,
19.11.2016, 18:09 Учимся вместе, занятие #6
Типы объективов, их фокусное расстояние (ФР).
Фокусное расстояние объектива определяет ширину угла охвата фотокамеры: чем меньше ФР, тем шире угол обзора, чем больше ФР - тем уже угол, но тем больше приближения дает объектив.

Все объективы по их фокусному расстоянию можно разделить на 3 группы:
- широкоугольные (с фокусным расстоянием до 50mm) - "ширики"
- портретные (с ФР 50-100mm) - "портретники"
- телескопические объективы (с ФР от 100mm и больше) - "телевики"


все кадры сделаны на одном расстоянии с использованием разных ФР
все кадры сделаны с диафрагмой 4.5




Перспектива, перспективные искажения.
Наше восприятие устроено так, что близко расположенные объекты мы видим как более крупные, а удаленные объекты как более мелкие. Это называется перспектива. В зависимости от используемого объектива масштабы предметов можно сохранить, а можно получить перспективные искажения.

При использовании объектива-портретника, который отображает увиденное почти так же, как человеческий глаз, искажений перспективы как правило не возникает.

При использовании широкоугольного объектива, чье фокусное расстояние меньше, эффект перспективы усиливается (т.е. пропорции искажаются) - близко расположенные объекты воспроизводятся подчеркнуто большими, а удаленные объекты очень маленькими (усиленная перспектива). При работе с телескопическими объективами наблюдается обратный эффект, то есть удаленные части сюжета воспроизводятся несколько больше, а близкие части несколько меньше, чем это воспринимается невооруженным человеческим глазом (сплющенная перспектива). При этом, при съемке портретов шириком как правило вылезает диспропорция предмета и "странный" задний план, а вот при использовании телевика объект как правило смотрится вполне естественно, а вот задний план красиво размывается.


все кадры сделаны с диафрагмой 4.5 - обратите внимание, как изменяется форма головы собаки, а также дома на заднем плане: в первом случае высотка становится фоном для портрета, во втором (хотя собака сидит на том же самом месте) дом явно меньше, на третьем - у собаки непропорционально большой нос и пропорции в целом искажены, а дома стали совсем маленькими

Тем не менее, перспективные искажения, используемые с умом, могут стать художественным приемом - наверняка Вам знакома эта серия фото щенков-круглоносиков:


Зависимость ФР и ГРИП
Еще одна причина зависимости "красоты" заднего плана от используемого ФР кроется в том, что ФР, так же как и диафрагма, влияет на ширину ГРИП. Аксиома такова: чем шире угол обзора объектива (т.е. чем меньше ФР) - тем шире будет ГРИП, и наоборот.

К примеру, если съемка ведется с 10 метров до объекта, ФР 24 mm, f/4 - то, не смотря на достаточно открытую диафрагму, ГРИП будет бесконечным, т.е. резким будет все. Если в тех же условиях изменить ФР до 70mm - ГРИП будет составлять уже 3 метра, а при 200mm - ГРИП будет уже всего 37 см (0,37м).

Таким образом использование широкого угла не приятно еще тем, что задний план искажен и это хорошо видно даже при широко открытой диафрагме, а при съемке телевиком искажения не видны, т.е. задний план сильно размыт.


обратите внимание на ГРИП (по траве): не смотря на то, что на всех снимках диафрагма 4.5, на первом снимке в ГРИП находится только собака, на втором уже в ГРИП попадает небольшая область вокруг собаки, на третьем - область в ГРИП достаточно широка.
цифры наверху в скобках это значение кроп-фактора, о котором мы поговорим ниже.

Кроме того, ГРИП зависит так же от того, насколько близко расположен объект к камере. Чем ближе объект, тем уже ГРИП, поэтому при съемке портрета крупным планом при открытой диафрагме получатся резкими только глаза, а если снимать животное целиком при тех же параметрах диафрагмы и ФР (но увеличив расстояние до объекта) - то резким будет уже весь объект.

Пример - оба фото сняты с диафрагмой f/2 объективом 50mm:

портрет крупным планом, минимальное расстояние до модели, поэтому в ГРИП только глаза, а уши и нос уже нечеткие


ростовой портрет, увеличено расстояние до модели, в ГРИП вмещается почти вся собака

Итого, ГРИП зависит от:
- диафагмы - чем шире открыта диафрагма, тем уже ГРИП
- ФР - чем шире угол (малые цифры в mm), тем шире ГРИП
- расстояния до объекта - чем ближе объект, тем уже ГРИП

Чтобы Вам не запоминать все эти тонкости, позволю себе дать рекомендации:
1. не снимать животных целиком на ФР менее 50mm, портреты от 70mm
2. прикрывать диафрагму по мере приближения к объекту, а лучше снимать с некоторым запасом - f/4 достаточно универсально.

Рекомендую так же взять ]]>калькулятор]]> и, вводя разные параметры, посмотреть и проанализировать, как изменяется ГРИП в зависимости от всего вышесказанного.


Полнокадровая матрица (ФФ - "фулл-фрейм" от Full Frame) и кроп фактор (Crop Factor)
Эта часть специально оставлена под самый конец, т.к. обычно она мало интересна человеку, который уже является обладателем фотокамеры. Тем не менее, это тоже нужно знать.

Итак, т.к. мы говорим о съемке цифровой камерой, то рассматриваем матрицу, а не пленку. Матрица, в отличие от пленки, может быть "полная" либо "урезанная". Полная, т.е. полнокадровая, матрица полностью совпадает по размерам с обычной фотопленкой 35мм.

Урезанная или же "кропнутая" матрица - это матрица, которая представляет собой только часть полной, центральную. Размер этой части зависит от кроп фактора, т.е. от индекса размера, указанного в спецификации фотоаппарата.
Если указан кроп-фактор 1.6, то это значит, что матрица фотоаппарата меньше полной в 1.6 раза. Соответственно, чем больше кроп-фактор, тем меньше матрица.

Размер матрицы напрямую связан с качеством получаемого изображения - чем меньше матрица, тем сильнее шумит высокое исо, хуже детализация, динамический диапазон. Кроме того, меняется так же "зум" - т.е. сама камера "приближает": кроп матрицы как бы вырезает серединку изображения, т.е. сужает угол и, соответственно, прибавляет увеличение объекта. Таким образом, объектив с ФР, к примеру, 200mm, превращается на камере с кроп-фактором 1.6 в 320mm (200 x 1.6 = 320) - это удобно для фотосъемки животных, но мешает съемке пейзажей, где нужен настоящий широкий угол (24mm на этой камере превратятся в 38mm).

ЭФР это эквивалентное фокусное расстояние, которое расчитывается с учетом кроп-фактора камеры.
ФР 200mm становятся ЭФР 320mm при использовании камеры с кроп-фактором 1.6.


так будут различаться фотографии, сделанные одним объективом с одного места, но с использованием разных фотоаппаратов - полнокадрового (full frame) и кропнутого (1.6)

И последнее - минимальная рабочая выдержка.
При использовании длиннофокусного объектива необходимо учитывать, что чем длиннее объектив, тем короче будет "рабочая" выдержка - т.е. длиннофокусный объектив создает шевеленку из-за минимальных сдвигов камеры, а чем больше объектив приближает, тем сильнее будет сдвиг (шевеленка) на изображении.

Схематично:

Возьмем сдвиг камеры, к примеру, на 20 градусов - на отметке 100mm расстояние от «верхней» точки до «нижней» будет в 3 раза меньше, чем на отметке 300mm.
Соответственно, чтобы пройти это расстояние (т.е. сделать ощутимую шевеленку), нужно время. Если ограничить время, укорачивая выдержку, то шевеленка не успеет отразиться на кадре.
Расчет выдержки очень простой - в знаменатель подставляем ФР (ЭФР) и получаем дробь-выдержку: к примеру, если у нас было ЭФР 450mm - выдержка будет 1/450s - все, что будет длиннее, скорее всего обеспечит кадр смазом. Исключение - съемка со штативом и спусковым тросиком, т.е. при обеспечении полной неподвижности камеры.
Basya_Sh, Евгения шихалеева,
19.11.2016, 18:01 Учимся вместе, занятие #5
При фотосъемке собак в подавляющем большинстве случаев используются автофокусные объективы и автоматическая фокусировка. Для корректного использования авто-фокуса необходимо знать принцип его работы.

Наличие резкости автоматика определяет по максимальному контрасту соседний областей. Известно, что максимально возможный контраст присутствует именно на четких изображениях, у нечетких края размыты и, соответственно, контраст соседних областей меньше.

наглядно:
- на первой картинке граница четкая, поэтому соседние области, обозначенные красными квадратами, имеют максимальную разницу.
- на второй изображение не резкое, граница размыта, поэтому 2 пары соседних областей имеют меньшие отличия.

Отсюда вытекают два важных момента:
1. На однотонных объектах автофокус может иметь проблемы с фокусировкой, т.к. нет контраста - нет отправной точки.
2. Автофокус так же может иметь проблемы, если съемка происходит при недостаточном освещении, которое не позволяет технике найти достаточный контраст ( в сумерках и потемках как известно "все кошки серы").

Первая проблема обычно решается нахождением у объекта места с любым контрастом. При съемке портрета животного крупным планом эта проблема, как правило, не актуальна - фокусировка все равно идет на глаза (как на самую значимую часть в портрете), а они всегда имеют контраст с остальной мордой. При съемке ростового портрета нужно искать контрасты на объекте - это может быть складка кожи или же ошейник.

Частой ошибкой является использование контраста объекта и фона (т.е. фокусировка на границе объекта) - в этом случае, как правило, фокус уходит именно на фон, который обычно более пестрый, чем фотомодель, чем и привлекает "внимание" камеры. Правильным исключением является вариант, когда фокусировка проходит на место стыка лап животного и фона - т.е. на объект и фон в одной фокальной плоскости - об этом ниже.

Если же съемка проходит в тусклом свете (что маловероятно для съемки животных, но все же) - то имеет смысл во время фокусировки использовать подсветку объекта вспышкой. Если встроенная камера не позволяет этого делать - используется внешняя вспышка.

Кроме того, у каждого объектива есть определенное минимальная дистанция фокусировки - и если расстояние до объекта меньше этого минимума, объектив просто физически не сможет сфокусироваться. При съемке относительно крупных объектов (котят и грызунов в том числе) минимальная дистанция обычно не сокращается, а вот если захочется снять крупным планом пяточку новорожденного зверька или сделать портрет стрекозы - обычный объектив не справится, понадобится макро.

Так же необходимо знать, что обычно центральная точка фокусировки (а обычно их несколько - 7, 9 и т.д. в зависимости от модели камеры) намного чувствительнее всех остальных. Именно поэтому при съемке динамичных кадров оптимально пользоваться именно центральной точкой. Говоря о динамической съемке сразу нужно сказать, что скорость фокусировки зависит не только от свойств фотоаппарата, но и не в последнюю очередь от объектива - дешевые объективы фокусируются дольше, что бывает критично при съемке скоростных объектов, да и изображение дают несколько "мыльное" - т.е. не совсем резкое.

Вернемся к точкам фокусировки: при портрете лучше выбирать ту точку, которая ближе всего находится к глазам или другой части, на которой Вы собираетесь фокусироваться. Часто новички снимают портреты так же центральной точкой, но, не желая потом резать и кадрировать, просто переводят объектив в то положение, которое оптимально для кадра. При хорошо открытой диафрагме это приводит к потере резкости в задуманном месте, а происходит это из-за смены фокальной плоскости.



Фокальная плоскость это плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится фокальная точка. В реальной оптике поверхность, обладающая такими свойствами, плоскостью, вообще говоря, не является.

Другими словами, когда мы сфокусировали объектив на чем-то (установили фокальную точку), то резким будет все, что находится в плоскости данной фокусировки - а все, что находится ближе (до этой плоскости) и дальше (за этой плоскостью) - будет не резким.


К примеру, мы снимаем портрет в анфас на достаточно открытой диафрагме и фокусируемся на одном глазу - в фокусе будут оба глаза, т.к. они оба находятся в одной плоскости (га рисунке отмечено красным); а если объект находится в полоборота, то при фокусировке на одном глазу, второй будет не резким, т.к. оказывается в другой плоскости (на рисунке - серая линия) - т.е. вне зоны фокуса. При съемке в профиль этой проблемы не возникает, тк по сути вся собака лежит в одной фокальной плоскости.


типичный пример портрета в полоборота с малой ГРИП при широко открытой диафрагме - дальний от фотографа глаз уже нечеткий


красным отмечена область, которая должна оставаться резкой при съемке портрета - видно, что во втором варианте, когда модель расположена в полоборота, границы должны быть шире, чтобы вместились оба глаза, расположенные в разных фокальных плоскостях.

Таким образом, что бы получить при таком положении объекта резкими оба глаза, то, во-первых, необходимо расширить ГРИП (границы резкоизображаемого пространства) за счет сужения диафрагмы, а во-вторых, фокусироваться не на ближнем глазу, а на переносице - т.е. области между 2 значимыми частями.

Знание о фокальной плоскости дает нам возможность использовать предфокусировку - т.е. фокусировку не на самом объекте, а на любом другом, расположенным в той же фокальной плоскости. К примеру, от нас на некотором расстоянии находится объект, на котором по каким либо причинам мы не можем сфокусироваться, соответственно, мы можем найти любой другой объект, удобный для фокусировки, разместиться на таком же расстоянии от него, сделать предфокусировку (нажать кнопку спуска затвора до половины), после чего вернуться к первому объекту, и, соблюдая расстояние, дожать кнопку спуска затвора. Ключевым моментом здесь является сохранение расстояния до объекта.

Другой пример: нужно сфотографировать движущийся объект, когда он будет в конкретном месте (к примеру, собака, прыгающая через барьер), но нет уверенности, что в момент прыжка техника успеет сфокусироваться, а фотограф после этого успеет поймать нужный момент и при этом сохранить нужное кадрирование - поэтому до прыжка подбирается кадрирование и производится фокусировка на барьере - непосредственно в момент прыжка собаки делается кадр без лишней траты времени.
Basya_Sh,
8.11.2016, 17:43 собаки на снегу в пасмурную погоду
Aniri, не стоит снимать именно белых - потому что сильно желтят по сравнению со снегом и это портит впечатление, поэтому если снимать, то понимать, что придется как то чистить, что может быть некоторым извратом. кремовых, светло-палевых и прочих это не касается, тк они изначально не белоснежные, их желтинка не испортит.
Aniri,
10.10.2016, 22:12 Svetlay
первая с лисой понравилась. время для съемки выбрано верное, свет вкусный, но за ним все равно надо следить - не только за фоном. яркий пример - последнее фото, собака в тени - да, тень не глубокая, но тень, а задник на солнце, он горит, а собака сразу ему проигрывает.
Svetlay,
29.9.2016, 19:07 КриS_dachshund
все понравилось, вкусненько!
Kris_dachshund,
27.9.2016, 1:36 Блитц Криг
Имхо перебор. Красный на то и красный, а вот что на собаке вместо белого все желто-зеленое - ой
Блитц Криг,
23.9.2016, 19:37 Бараш
а чего никто не сказал, что опять темно и розовое?

чисто автоуровки и автоконтраст

а линолеум мне нравится, он такой гладкий и холодный, что собаки в пледе смотрятся еще уютнее. а в пледе на пледе... но у линолеума не нравится сгиб, что видно, что это не пол, а именно свисающий кусок. из фото мне понравились эта и вторая "молодость и мудрость"
Бараш,
19.9.2016, 0:08 Блитц Криг
приятна серия - аккуратнее только с шарпом, на мелких деталях получилось звеняще
Блитц Криг,
16.9.2016, 0:25 Anastasia Rassoshenko
1. делайте фото мельче. крупно картинки имеет смысл показывать, когда качество соответствует и приятно рассмотреть каждую шерстинку. Ваша техника этого не позволяет, поэтому на большом формате только подчеркивается низкое качество фото - дошарп после мыла, шум и искусственный блюр. мелкий размер это скроет
Anastasia Rassoshenko,
13.9.2016, 22:04 Svetlay
мой вариант мне не нравится - объем пропал. но если хотите делать так - это затемнение кривыми по маске (маска не включает в себя собаку - с жесткими контурами, и ее отражение - с мягким переходом), по сути делается в пару кликов.
Svetlay,
12.9.2016, 17:09 S_Elena
S_Elena, убирать блики не надо! глаза станут матовые-неживые. сделать поменьше - возможно, но я бы просто сделала закрасила блик типа 50% черным - а то свет видно, что мягкий, а блик как от яркого чего
S_Elena,
11.9.2016, 16:40 S_Elena
да, первая и последняя которая самая последняя.
для первого опыта в любом случае прекрасно!
но попробуй крутить-рисовать фото частями - уличный свет не всегда ложится как задумано, можно и порисовать smile.gif
а можно первую в раве для покрутить получить? и до кучи третью rolleyes.gif - сама сейчас пробую пасмурь и белых совмещать, чтоб не плоско было, раньше мне это казалось гиблым делом, а сейчас техника и софт изменились, вроде нашла рецепт, но интересно не только на своих попробовать smile.gif
S_Elena,
11.9.2016, 14:34 S_Elena
первая (только имхо clarity многовато) и последняя - очень!
3 приятная, но мне мешает почти пересвеченая холка
4 хочется еще и средний план и поработать с пересветами
2 - как то ну очень просто по сравнению с остальными
S_Elena,
9.9.2016, 19:50 Laini
1. 1/1250 f/1.8 iso800
2. 1/320 f/5 iso800
3. 1/1000 f/1.8 iso800
Алинка, Бараш,
9.9.2016, 14:46 Laini
На первом собаки дальше от качелей и ближе ко мне, поэтому крупнее взяты и зп сильнее размыт. Я думаю тут дополнительный вынос мозга с наклоном участка - точка съёмки то обычная - с колена, а за собаками идёт трава на зп, такое обычно получается при съёмке мелких собак. Не первый раз замечаю такое именно на фотках на этом участке
Бараш,
7.9.2016, 0:13 Мифы и факты о фиксе 50mm
ну, тут тема очень скользкая, потому что картинка одного кол-ва mm на разных объективах разная. почему - я не знаю, но факт. но и главная заморочка в том, что глаз это тоже линза и в зависимости от тоже есть искажения, просто мы их не замечаем. поэтому, я бы не стала париться про искажения, если Вы не снимаете откровенным шириком в упор. нормально у Вас все, не переживайте.
Бараш,
6.9.2016, 20:18 Мифы и факты о фиксе 50mm
Четких цифр тут нет. Кропфактор важен. У Вас он 1.5, соот-но получается уже не полтинник, а целых 75mm, а там уже искажения так не лезут. В любом случае, чем больше объект - точнее, чем больше из него "выпирают" части, находящиеся в другой фокальной плоскости, тем дальше нужно отходить. Если простыми словами, но если снимается собака в стойке в профиль, то вся собака находится в одной фокальной плоскости и особых искажений не будет. А если снимать портрет и собака будет в анфас, то зависит уже от длины и наклона головы. Брахицефалов типа мопса, когда нос и глаза примерно рядом, можно и в упор снимать; а вот типа борзых и других длинноносых либо в профиль, либо с опущенным носом (или сверху), либо отходить дальше, снимать во весь рост и потом кропить, если нужен крупноплан. В общем, искажения начинаются там, когда одна часть находится сильно ближе другой относительно всего кадра - как уже писали выше, можно и на 35mm снять без искажений, но издали, "силуэт на горизонте".
Бараш,
6.9.2016, 17:07 Бараш
мне нравится, уютно - такая вечерняя истома на прогретом дереве, собака мягко-пушистая, сама бы там прилегла ))
глаза конкретно здесь мне не критичны - легко представить, что они есть, но закрыты, собака дремлет
Бараш,
6.9.2016, 16:57 Laini

верх с 70-200, низ - 50 (кроп, чтобы примерно одинаковые пропорции были в кадре, без обработки)
меня прям убивает, какой у Леськи шнобель получается - возможно, неискушенному человеку особой разницы нет, но я прям не узнаю ее. свет тогда вкуснее был, да

Бараш, наверно сюда вопрос - http://forum.laini.ru/index.php?showtopic=2983
Ольга-Некро,
5.9.2016, 21:44 Basya_Sh
Можно, если есть художественные таланты и достаточное владение фотошопом. Но имхо лучше сразу выбирать место подходящее, и строить кадр так, чтобы был передний, средний и задний план
Basya_Sh,
5.9.2016, 14:05 Basya_Sh
1 и 3 понравились, но не нравится, что они вертикальные, мне очень не хватает боков, хотя бы в квадратик бы.
Первая краснит только

2 не нравится тем, что собака почти провалена, а фон почти пересвечен

4 приятная, но хочется доработать (я бы раскрасила немножко), мешает брутальная цепь в таких нежностях и поворот головы уже не профиль - собака отвернулась

5 не нравится вертикальным кадрированием. Зачем? Белое выбитое почти небо сверху, а перед собакой маловато места. И очень пестро-плоско, особенно в сравнении с 4

6 аналогично плоско, и сиреневит
Basya_Sh,

149 страниц V   1 2 3 > » 
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2017, 10:10

Canina витамины для собак рога для собак Адресники для собак

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Яндекс цитирования