Лучшее, из того что я нашел - Altostorm Rectilinear Panorama™ (http://www.altostorm.com/)
Если надо, могу подкинуть с "лекарством".

P.S. хотя в последних версиях Шопа есть собственный Lens correction (искать в меню Filters>Distort), интерфейс альтостормовского плагина мне удобнее на порядок.

Хороших больше в ]]>http://community.livejournal.com/advhdr/profile]]>.
А хорошая статья о технологии есть здесь: ]]>http://blyg.livejournal.com/22444.html]]>

]]>http://community.livejournal.com/photobusiness/157648.html]]>

У меня сегодня тяжелый день на линки
Закача вший файл удалил его по какой-то причине.
Перезалил: ]]>http://rapidshare.com/files/109600029/L.S.M.rar]]>
Пароль к архиву - jumpingrat

HDR = High Dynamic Range. Применительно к фото - способ объединения информации со снимков с различной экспозицией для оптимальной проработки всего тонального диапазона изображения.
Вообще, съемка интерьеров - достаточно непростая область, никак не менее сложная, чем анималистика, хотя и немного в другую сторону. Я бы советовал найти профи и договорится, что Вас возьмут на съемку в качестве ученика.



Уфф. Надо использовать грамотную постановку света, в первую очередь. Вас хотят нагрузить по-полной, требуйте много времени (останьтесь там снимать на всю ночь, если уже открылись) и спокойного отношения к первому результату.

Вам скорее всего понадобиться широкоугольник, возможно имеет смысл поклеить панорамы. Штатив - обязательно. Света в помещениях чаще всего нехватает, динамический диапазон тоже временами зашкаливает, возможно имеет смысл подумать о ХДР. Дополнительный свет - зависит от того как освещен магазин, но скорее всего понадобится тоже.

Как альтернатива, есть такая вещь, как уголковый видоискатель: ]]>http://www.aldus.ru/cash/info/1656.html]]>

А не в C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS3\File Formats?

"Портретник" это несколько абстрактно. Для людей портретниками обычно считают объективы с фокусными от 85 до 135. Но для крысы - и "полтинник" - очень даже портретник Упомянутый диапазон - типичный "репортажный" зум. Значения буковок лучше всего смотреть на сайте производителя.
Макро - означает способность фокусироваться с короткого расстояния (33 см в нашем случае) и воспроизводить объект съемки с увеличением не менее 1:1 (1:3.9 на 75мм для этого стекла) и ыдавать при этом повышенную четкость в деталях, но последнее не всегда соответствует действительности
С сайта производителя:
XR - Extra Refractive Index Glass
LD - Low Dispersion
ASL - Aspherical
- это все про свойства оптических элементов объектива
iF - Internal Focusing
- при фокусировке передняя линза остается неподвижной, смещаются внутренние элементы
Di - объектив разработан для цифровых тушек (кропнутых).

Добавалю от себя к ценному совету kondak, я перед покупкой обычно скачиваю инструкцию и детально знакомлюсь с камерой "заочно". Это помогает примерить "на себя" удобство интерфейса, оценить функционал и сэкономить время при живом знакомстве с аппаратом в магазине или у знакомых.

Это молодая пестрая сойка

накамерную вспышку тоже можно разместить на стойке или штативе, поджигать - по шнуру, свето- или радиосинхронизатору. Про TTL при этом можно конечно забыть, но если вспышка позволяет вручную регулировать мощность - появляется определенная свобода маневра светом Полноценный студийный свет такое решение не заменяет, но для съемки небольшого зверька - может подойти.

Может, конечно. Но мне больше импонируют снимки, в которые есть элемент, цепляющий внимание зрителя, вводящий его в изображение - если не ставится задача снять документальное фото экстерьера. Взгляните на http://forum.laini.ru/index.php?showtopic=...post&p=4949. Тот же ракурс и направление взгляда - но задний план эффектно отбит размытием вне поля резкости, внимание зрителя автоматически попадает на мордаху. Передать одновременно эмоциональность взгляда и позы - непростая задача даже при съемке человека, которому можно объяснить, что от него требуется.
На абсолютную истину не претендую, высказал свое мнение, возможно неверное

Один из ключей к получению хороших снимков - знание ограничений своей техники и способов их преодоления. Для ультразумов - "псевдозеркалок" основные камни преткновения обычно - высокая шумность на ИСО, отличных от минимального; неторопливый автофокус; высокий уровень ХА при съемке на зарытой диафрагме и в контровом свете. Способы обойти их - ловить погоду с достаточно высоким уровнем освещенности и контролировать ИСО; фокусироваться на определенную точку заранее и снимать серию кадров при подходе объекта съемки к ней; искать подходящий угол отн. светового потока.

Отн. фото: на первом пространства над головой меньше, чем под лапами, из-за этого второй кадрый смотрится лучше - там наоборот. Но все равно хочется чуть более свободного кадрирования, как уже указали выше. Я бы также предложил подшарпить детали - снимок выглядит замыленным. Замечание общего плана - сюжет. Собака смотрит на что-то вне кадра, поза статична - неясно, что именно автор хотел показать и подчеркнуть.

Вы здесь снимки с мыльниц видели? Нет? Тогда о чем речь? Насчет уважения - я вам говорю мнение со стороны, соглашаться с ним или нет - Ваш выбор. Я свои снимки животных считаю вполне любительскими, но с интересом смотрю работы других участников и обмениваюсь информацией, надеюсь - к обоюдной пользе. А жалость к себе и негативное мировосприятие - плохие помошники. Берите себя в руки и работайте над техникой съемки - все придет.

Я думаю, Ваши снимки вызывают небольшое количество позитивных откликов не в последнюю очередь из-за Вашего отношения к участникам форума. Вы не хотите потрудится и прочесть уже обсуждавшиеся темы по технике съемки и обработки, научится грамотно кадрироваь и уменьшать для веб снимки (а про это уже тоже много написано), но требуете поощрения от участников. Сложно рассчитывать на дружеское отношение людей, к которым проявляют неуважение. Тем не менее, Вам стараются помочь, подталкивая к изучению нужных тем, подскзывая над чем надо работать. Почему Вы думаете, что кто-то будет детально анализировать и подробно объяснять недочеты каждого из длинной серии снимков?
Теперь, отставим эмоции в сторону. Снимки крыски - видно желание снять питомицу с реквизитом, сделать интересное постановочное фото. В этом - молодец (я свою крысу так до сих пор и не отважился в чем-то подобном заснять, уж очень шустро удирает из кадра). Но! Техническая реализация замысла - хромает и очень сильно. Хотите обсуждения, чтобы разобраться что и как сделать лучше? Выберите одно фото, подробно опишите условия съемки (чем светили, откуда и как), почему компоновали и кадрировали именно так, как выбирали ракурс - и ждите ответов, они наверняка будут. Хвалить - тоже будут, когда снимки преодолеют нижнюю планку, отделяющую "фоты" от "фотографий". А самобичевания и истерика - бесполезны в плане самообразования.
Удачных снимков!

Может уже было, а я пропустил, но на всякий случай: ]]>Защита авторских прав на фото, незаконно размещенные в СМИ]]>

Называется - слингер. Я пользуюсь таким катовским, аналогичные модели есть у ловепро и тамрака. Оч. удобно: в транспортном положении висит за спиной как рюкзак и не мешает, в активном - перекидывается на грудь: доступ к технике довольно оперативный, не болтается и не мешает в движении. Из минусов - объем чуть меньше, чем у нормального фоторюкзака. В транспортном положении слингер может выглядеть так: ]]>http://img.photobucket.com/albums/v391/Jum...he/IMG_5120.jpg]]>

+1: тематических форумов о фотосъемке животных в рунете фактически нет, общение с людьми с общими интересами само по себе достаточный стимул для посещения некоего ресурса.

24-70 это обновленная версия 28-70. Единственное отличие - эти самые 4 мм на широком конце и лишних 100г веса. По качеству картинки старая версия ни в чем не уступает новой, а вообще - разница между разными экземплярами первого может быть больше, чем между лучшими представителями первых и вторых.

По п.1: чудес не бывает - если детали в тенях слиплись на оригинале (и как следствие - на скане) - из ничего их воссоздать не удасться.
Сканируйте с максимальным динамическим диапазоном, тогда из имеющегося что-то возможно удасться вытянуть при помощи Shadow/Highlites и наложения копии исходного слоя в режиме screen и т.д. Контраст и яркость регулируются Levels/Curves. Фильтры поднятия четкости лишь усиливают переходы света и тени, там где они есть.

Не зная настоящего цвета - вторая, выигрывает контрастом.