С Днем рождения!

С Днем рождения!

Срочно надо расширять жилплощадь ]]>Немецкий дог, полтинник на кропе]]>

А это как раз потому, что фокус по многим точкам, а не по одной. Труднее удержать все 11 или сколько там точек на движущейся собаке, парочка обязательно зацепится за что не надо. Я следящий всегда использую по центральной точке и стараюсь держать центр кадра при слежении на голове.

Почему не то? Здесь прямо просится отрезать слева-сверху:

А и не надо выбирать — они разные и обе суперские!

ИМХО. Тестить надо на том ИСО, на котором будете снимать. На высоком ИСО промахи заметнее. Я когда беру стекло в прокате (у них там стоит мишенька) для выставки — ставлю те параметры, на которых буду снимать на выставке, т.е. большое ИСО, полностью открытую диафрагму, выдержку 1/160. 70-200 проверяла три раза — на длинном конце, на коротком, и примерно на 135мм.

Дааа, в Крокусе-то светлее

По делу: очень здОрово, и сразу видно, что камера другая. Как-то вот в такой темени особенно бросаются в глаза отличия полного кадра от кропа.

Я правда устала уже отвечать на это. У него порвана коленная связка, поэтому в любой другой позе, кроме стоячей, он завалится на бок. А облокачиваться (вставать на задние ноги) ему вообще нельзя.

Ну в общем каждый видит, что хочет видеть. Движуха, которая дается нам с огромным трудом из-за необходимости выбора места (бегать ему можно только по ровной мягкой поверхности), конечно в теме отсутствует.

Это не тойчик, которого можно на ручки взять и куда надо поставить. При его массе даже просто поддерживать его без хромоты — затруднительно.

Впрочем, настроения оправдываться нет.

Ну не пересвечивать, а выставлять экспозицию так, чтобы экспонометр в камере показывал немножечко в плюс. Да, так. Хотя еще есть зависимость от режима экспозамера. Например, белая собака в снежном поле + пасмурь — оптимально выставить центрально-взвешенный экспозамер и коррекцию +2/3 или даже +1 (если в мануале — то смотреть, чтоб экспонометр показывал +2/3 или +1). А если белая собака на фоне темного леса — то оптимально выставить точечный или частичный экспозамер и экспозицию держать в пределах +1/3...+2/3 на экспонометре.
Почему иногда частичный экспозамер выгоднее, чем точечный, можно увидеть в том же примере в теме Анны: на этом фото центральная точка рядом с собакой, но не на собаке. Точечный экспозамер наврет.



Для съемки на приоритетах важно понимать (а еще лучше — чувствовать) разницу между типами экспозамера (да в общем-то и для мануала ее важно понимать, и следить за экспонометром).

И сразу выбросьте в помойку оценочный экспозамер. Это именно из-за него большинство снимков в авторежиме получаются плохо

Ну так переставить точку фокуса — секунды. Не помню, как в семерке (кажется, колесиком), в моей джойстиком после нажатия специальной кнопки выбора точки фокуса. Маленькая такая кнопочка вверху справа.



В режиме М нет компенсации как раз потому, что автоматика не задействуется, все настройки вручную. Режим приоритета диафрагмы — это автоэкспозиция, а поскольку собака белая — нужно вводить плюсовую поправку. Почитайте про режимы автоэкспозиции в инструкции к камере (это режимы Av и Tv).
Если бы поправка не была выставлена — отработала бы более короткая выдержка, кадр был бы темнее.

В Digital Photo Professional (программа идет в комплекте с любой кэноновской камерой) в меню «Вид» нажать на «Точка AF»



Это от камеры зависит. В моей в настройках выбирается — одна и та же точка для вертикальных и горизонтальных, или разные. Если установлены разные, то просто при съемке камера запоминает последнюю выставленную точку для соответствующей ориентации, и при повороте камеры точка сама выставляется нужная.

Соболезную...

Быстрая уборка мусора:

1) Создаем копию слоя.
2) Применяем фильтр «Пыль и царапины» с такими настройками, чтоб не было сильного замыливания, но чтоб мусорин тоже не было видно (вся картинка перекорежится, но это наплевать, смотрим только на те места, где мусор).
3) Накладываем на слой маску «Все скрыто».
4) Тычем белой кистью (я беру помягче и побольше, чтоб точек не было) в места с мусоринами.

Я использую обычно для чистки выставочных ковров

Вот ]]>разъяснение]]>. А вот тут ]]>еще подробности]]>. И в комментариях к обоим постам много интересного.

Аня, это я глядя на тебя рискнула так сильно диафрагму открыть

Здоровья баушке

Чем ниже точка съемки и шире угол — тем больше будет казаться высота. Я бы выбрала место, чтобы в 70 влезало всё дерево с корнями, и снимала бы с этого места лежа на спине.

Думаю, везде. Если для движухи такая выдержка еще оправдана (хотя ИМХО для такой неторопливой движухи хватило бы 1/1000), то на всех остальных (кроме 8, 9, 10) можно было смело ставить ИСО 100-200.

Сильно переборщили с ISO

Третья и четвертая!

Я бы кадрировала как-то так:



А еще лучше — обращать внимание на сетку при съемке, потому что тут достаточно было бы снимать с чуть более низкой точки, чтобы уже легче было сбалансировать собаку относительно линии перехода травы в деревья.

Четвертая нравится!

Barberry, думаю, вам надо почитать инструкцию к камере. И попробовать все-таки DPP, а потом уже переходить к лайтруму. Пресет, который вы видите до того, как применился Adobe Standard — это тот пресет, который выставлен у вас в камере. Даже когда вы снимаете в RAW — информация о выставленном пресете записывается в метаданные, и если вы откроете фото в DPP — оно откроется именно с тем пресетом, который был выставлен при съемке. И на экранчике камеры вы видите картинку именно с тем пресетом, который в камере выставлен. Поэкспериментируйте с пресетами, поймите, чем они отличаются друг от друга, попробуйте создать в камере свой пресет и менять его настройки, чтобы понимать, как те или иные настройки могут вам потом помочь/помешать при обработке.

Зависит от того, что хочу получить. Если хочу получить пасмурь — оставляю дневной свет. Если хочу получить потеплее — ставлю облачко. Если снимаешь в RAW — c ББ всегда можно потом поэкспериментировать в конвертере, но если стоит авто — непонятна точка отсчета, даже в конвертере с «авто» кадрами труднее уже работать с ББ.
Про лампы накаливания... если они действительно накаливания — не будет никакой желтизны с соответствующим пресетом. Но ведь наше доброе-гуманное правительство давным-давно запретило лампы накаливания мало-мальски приемлемой мощности. И никто уже ими не пользуется. А пользуются все энергосберегайками разной степени говняности, про которые я давала уже ссылку в соответствующей теме. Мне вот в городе пришлось разориться на светодиоды, потому что с энергосберегайками потерять зрение при постоянной работе за компом — раз плюнуть. В деревне сижу с большим количеством 50-ваттных лампочек накаливания (бОльшая мощность не продается). А с энергосберегайками уже через пару часов работы глаза болят до слез, а часов через восемь — башка раскалывается. Хорошо, что попалась та статья, и удалось быстро установить настоящую причину снижения работоспособности. А то ведь могла начать мониторы менять, по врачам ходить...