А новый 75-300 с VR'ом Вас не устраивает ни в какую? Я сам его, к сожалению, в руках не крутил, но очень много положительных отзывов слышал.
Или опять же новый 70-200/2,8 VRII?
Безмоторные же 80-200/2,8 отличаются от AF-S 80-200 оптической схемой. По результатам тестирования тех, кто имел возможность сравнить ver.III 80-200 и AF-S 80-200, последний фокусируется примерно на 15-20% быстрее. Однако, по результатам тех же тестов, в версии AF-S устранен баг с фокусировкой на малых дистанциях на ФР200мм.

Поскольку никоновский iTTL - вещь сильно в себе, то обычно для повторяемости результатов тот же Хоган рекомендует следующую методику:
1. Режим замера - центрально-взвешенный
2. На вспышке - TTL (не TTL BL)
3. Автоматика - либо А (на счет Д60 не помню, есть ли там в меню возможность поставить выдержку синхронизации короче 1/60с), либо М с выдержкой 1/125-1/200, диафрагма - в зависимости от сюжета.
Кстати, выбор режима М влияет только на камеру: ТТЛ автоматика вспышки всё равно проэкспонирует кадр по результатам предвспышки.

Да, сразу и всё не получится. При обработке NEF в Camera RAW в XMP файле сохраняются параметры "проявки" - баланс белого, экспокоррекция и т.п., которые Вы внесли в Camera RAW. Открывая этот же файл еще раз, Вы получите картинку с этими параметрами, а не исходными.
Так будет при использовании любого конвертера. Только Nikon Capture NX(2) дописывает эти инструкции в NEF, остальные пишут доп. файл.
Но это и правильно: NEF (RAW в общем случае) - это цифровой негатив. Вы его "проявляете" (в Вашем случае с помощью Camera RAW) и дальше уже крутите в ФШ или другой аналогичной программе до того вида, который хотите получить на выходе. Если завтра появится новый, более продвинутый софт, или Вы захотите применить новые навыки и методы обработки, исходник (RAW) всегда к Вашим услугам.

Если Вы читаете по-английски, то сильно советую найти в сети книжку Photoshop CS4 Workflow The Digital Photographer'S Guide, сразу сможете разобраться во множестве вопросов. На русском в печатном виде мне очень нравятся книги Скотта Келби.

Простите за вмешательство в Ваш тесный каноновский мир, но тут дело не только в объективе. Это очень сильно похоже на сканирущий микроскоп. Любой макрообъектив в таком масштабе даёт глубину резкости (ГРИП) доли миллиметра, поэтому ИМХО здесь "сборка" из нескольких кадров. Последний Photoshop (CS4) даже специальный режим для таких кадров имеет.

В камерах, как правило, используется три типа экспозамера и четыре режима установки параметров экспозиции:
Замеры (в случае Никона) матричный, центрально-взвешенный и точечный.
Режимы (опять же в случае Никона) программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной (сюжетные режимы не рассматриваем - они есть только на младших моделях, и управлять ими затруднительно).

По мнению фирмы Никон, более чем в 90% съемочных ситуаций прекрасно справляется матричный замер (с его базой данных из 30 000 вариантов). Остальные два режима нужны в том случае, если объект съемки не вписывается в "традиционные" условия. В никоновских буклетах к камерам (можно скачать с сайта Никона) мне, как иллюстрация, запомнился такой кадр: рыбак в лодке на закате с верхней точки. Матричный замер в этом случае усреднил бы картинку, убив впечатление заката, и, скорее всего, "засветив" рыбака (хотя с каждой моделью матричный замер становится всё изощреннее и на последних камерах, вполне возможно, он бы распознал и этот сюжет). Чтобы проэкспонировать кадр так, чтобы "правильно" получился рыбак, надо либо подбирать экспокоррекцию (что долго, и кадр может уйти), либо переключиться на центрально-взвешенный или точечный замер.

Теперь съемочные режимы. Они как бы для разных условий. Программный - point&shot режим, приоритет выдержки - своеобразный sport mode, приоритет диафрагмы - portrait mode, ну а ручной - если Вы точно знаете, что хотите от камеры. Например, с выставленным студийным светом, при съёмке предметки автоматика ни к чему - параметры света не меняются.

Задача пользователя - четко представить себе, ЧТО надо снять, и уже от этого выбирать режимы.
А в цифрозеркалках (никоновских) к этому еще добавляется выбор ИСО, ББ и picture style

Всё вышеизложенное - IMHO.

Разумеется, при использовании вспышки камера считает вспышку основным источником света (если не выбран режим TTL-BL) и выбирает экспопару, исходя из возможностей вспышки.

Вращая колесики, экпопару можно сдвигать - допустим, вместо 125-5,6 выбрать 60-8 или 30-11.
На никонах эта фишка называется Program Shift.


Только при обработке в конвертере, например, вводя положительную коррекцию, Вы автоматом усиливаете и шумы в тенях. И, если при съемке значение экспокоррекции зависит только от Вашего выбора, то Nikon CaptureNX2, например, дает возможность поправки только на две ступени. Например, имея в кадре солнце, этого может не хватить. У Adobe Camera RAW можно вводить поправку до 4eV, но это уже вызывает заметное ухудшение качества картинки в целом.



ДД - это характеристика камеры, а не картинки, т.е. разница между черным и белым, которую камера может записать.
Вводя коррекцию, Вы двигаете, условно говоря, точку серого

А что снимали? Тёмный объект на светлом фоне? Режим замера матричный?
Если да, то попробуйте в таких ситациях переключиться на центрально-взвешенный или сразу вводить поправку -0,7eV


Вообще, должен сразу показать с поправкой, но Вы имеете возможность ввести и дополнительную экспокоррекцию.
В Nikon Capture NX2 очень неплохо реализован алгоритм "поднятия" и теней, и светов (Quick Fix, Highlight/Shadow protection), можно и с помощью контрольных точек эффект локальной подсветки/затенения реализовать

Если Вы подразумеваете приоритет диафрагмы/выдержки, то да. Автоматика камеры все делает средне-серым - белый и черный листы бумаги без поправки получатся одинаково серыми. На снегу или на пляже, например, надо крутить поправку в +.
Кстати, в случае Д60 надо внимательно следить, чтобы не было пересветов - от них даже РАВ спасает в очень небольших границах. Тени вытянуть попроще.