здорово!
свет и цвет очень приятные

Инна, вопрос о диафрагме - http://www.laini.ru/forum/index.php?act=ST...;f=18&t=131

во-первых, сразу надо сказать, что "вкусное", можно сделать только из изначально неплохого фото.
во-вторых, надо иметь "глаз" - т.е. не просто посмотреть и сказать "чего то не хватает", а как минимум еще и понять - чего именно.

представленная фотография слишком серая - неконтрастная и с блеклыми цветами, в общем - достаточно обычный набор, который можно решить стандартными действиями, не особо заморачиваясь.

шаг первый.
добавляем контраста.

вариант А - воспользоваться функцией Автоконтраст (дешево и сердито)

если после его применения не особо понравился результат - можно попробовать еще Автоуровни (Auto Levels, соседняя опция выше) - после него картина может измениться по цветам, но об этом отдельно.

вариант Б - берем инструмент Кривые (Curves... там же, ниже) и делаем из прямой кривую

мне, как человеку ленивому и работающему в данном случае грубо, было проще последовательно сделать Автоконтраст и затем Автоуровни

соответственно, по контрасту получилось вполне, а вот цвета съехали на неприемлимо холодный:

поэтому все равно берем кривые и выставляем точку серого

цвет потеплел, переходим к шагу 2.

шаг второй.
добавляем яркости.

вариант А - можно опять же грубо выкрутить показатель по шкале Saturation (вторая шкала) в меню Hue/Saturation (все там же, еще ниже)

вариант Б - можно несколько помягче и поинтереснее попробовать через Shadow/Hightlight (... там же, совсем внизу) - но только ооочень аккуратно, т.к. ручки нередко начинают тянуться слишком далеко и в итоге из нормального кадра делается нечто жуткое.

итак, идем в Shadow/Hightlight, ставим галку на Show More Options

и начинаем двигать ползунки...
я поставила 10% в первом - чуть осветлила тени, для воздушности; 2% в четвертом - чуть проработать фактуру на светлом; выкрутила на +100% предпоследнее для яркости и +10% для чуть большего контраста (ему свойственно теряться, когда идет затемнение светлого и осветление темного).

ну и на последок нужно сказать, что более яркие картинки, снятые в солнечный день смотрятся более позитивно, поэтому заходим все же в Hue/Saturation и добавляем чуть яркости.

готово:


и еще раз оригинал:

ты так говоришь мечтательно, как будто это уже из области фантастики
есть у кенонов такие:
]]>28-105 f/3.5-4.5]]> (около 6,5 т.р.)
]]>24-105mm f4L IS]]> (около 30 т.р.)
а еще
]]>28-200 f/3.5-5.6]]> (около 11 т.р., есть аналог Sigma)
и даже
]]>28-300 f/3.5–5.6L IS]]> (около 60 т.р.)
так что - вопрос чистА финансовый %)

взято - ]]>http://www.photosight.ru/photo.php?photoid...n&refid=999]]>
автор - ]]>http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=158543]]>

взято - ]]>http://www.photosight.ru/photo.php?photoid...amp;ref=section]]>
автор - ]]>http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=223758]]>

взято - ]]>http://www.photosight.ru/photo.php?photoid...n&refid=999]]>
автор - ]]>http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=103722]]>

кнопки "шЫдевр" в этом вопросе нет - все зависит от пространства, габаритов модели, направленности съемки, возможности или невозможности подойти ближе, освещенности.

на природе, когда место много, и снимается и статика и динамика, оптимально подходит светлый тлевик, темный подойдет только для солнечных дней.

на выставках в помещении нужен тоже светлый объектив, будет ли он телевиком или нет - зависит от размера ринга и объектов.

в студию подойдет и темный объектив, фокусное расстояние опять же зависит от модели и размеров студии - к примеру, кошек я иногда снимаю телевиком.

универсального объектива пока не придумали, точнее, есть примерно универсальные - но денег стоят ой-ёй...

взято с ]]>http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2463642]]>
страница автора - ]]>http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=200431]]>

я сначала купила 2 светилки рекам по 150 Дж с зонтиками на отражение - тогда я в общем, не планировала особо что-то снимать серьезно, скорее баловаться и экспериментировать. светилки честно пыхали, давая достаточно бестолковый свет - но он был всяко лучше той же вспышки в потолок. параллельно шла работа в студии Татьяна-Артс, и различие в свете было очевидно. в итоге купили третью светилку - тоже рекам, уже на 300 Дж и с софтбоксом.

но она особо погоды не сыграла - и мы приобрели первый хенсель на 500 Дж с софтбоксом, потом с небольшим интервалом еще один такой же набор и сейчас у нас в работе в итоге 3 хенселя 500 с софтбоксами, сотами и прочими насадками, а рекамы оставлены для выездов - для небольших зверей в стесненных условиях кухни заказчика их вполне достаточно

Бывает, что к нескольким изображениям нужно применить ряд последовательных действий - это может быть, к примеру, уменьшение картинки или ее подпись.

для этого в фотошопе существуют Action (экшен) и Batch (батч).

что такое экшен? это ряд последовательных команд.
создается экшен путем записи нужных действий: т.е. открываем фотографию, находим менюшку Actions в меню Windows:


(квадратик - остановка записи / Stop
круг - начало записи / Rec
треугольник - воспроизведение / Play
папочка - создание нового набора экшенов / Set
отрывной листок - создание нового экшена
мусорный бак говорит за себя сам)

создаем новый экшен (предварительно можно создать и новый Set)и жмем на Запись, затем начинаем совершать нужные действия.
Внимание! действия должны быть четкими, без исправлений - иначе в итоге экшен может получится просто бредовым.
после завершения работы с изображением обязательно нажать на Стоп.

- все, ваш экшен готов. проверить его можно, отменить все уже сделанные действия до самого начала и применить экшен (кнопка Play) - если результаты совпадают - то Вы все сделали правильно.

да, пока Вы не научились писать отлаженный экшен - рекомендую не пользоваться функциями Сохранить файл и Закрыть файл - иначе можно запороть картинку.

и еще нужно сказать о возможности полуавтоматизации - т.е. задать некоторым действиям команду ввода данных, к примеру, не тупо везде при менять Unsharp Mask по данным amount 50, radius 1 - а каждый раз выводить диалоговое окно, где значения amount и radius можно будет вручную менять, в зависимости от необходимости.

здесь же нужно отметить, что не все команды могут корректно записываться.


теперь про Batch

батч дает возможность применить конкретный экшен к нескольким файлам (а не открывать каждый файл, применять экшен, открывать следущий и т.д.) - это могут быть, к примеру, все файлы в конкретной папке или все открытые файлы в шопе.

запускается батч очень просто:


после чего появляется диалогое окно, где нужно указать Set, Action, указать путь к нужной папке, если выбирается папки, или выбрать "Все открытые файлы".

при использовании батча очень желательно использование экшенами команд Сохранить и Закрыть, т.к. иначе открытые, отработанные и не закрытые фотографии будут затормаживать остальной процесс.

вроде все.
спрашивайте, если что не понятно

с русским сложновато, да и на самом деле - руссификаторы нередко дают глюки в работе самое программы, так что лучше пользоваться оригиналами.

тем не менее - попробую угадать...
Image -> Image Size = Картинка (3ье меню); размер картинки
Filter -> Sharpen = Фильры (6ое меню), резкость
Sharpen и Unsharp Mask как то были криво переведены... но это, соответственно, первое и последнее во вкладке Резкость.
Edit -> Fade - Правка (2ое меню) и, наверно, Сглаживание (4ое сверху)

ну, как то так.

про батчи и экшены сажусь писать, тема будет в Коррекции, название "Пакетная обработка".

простейший способ веб-оптимизации фотографий в Adobe Photoshop, без углубления в тонкости — всего в 3 шага.

открываем фотографию в фотошопе:

1. изменить размер — не делайте фотографию слишкой большой (если, она, конечно, не претендует на wallpaper) — лучше, если она будет в пределах от 300 до 800 пикселей по широкой стороне.
— в фотошопе: Image -> Image Size

2. добавить резкости — при масштабировании изображения теряется резкость, поэтому ее лучше чуть повысить на уменьшенной копии.
— в фотошопе: Filter -> Sharpen -> Sharpen, затем ослабить эффект до более естественного: Edit -> Fade -> 50%

3. сохранить
— в фотошопе: File -> Save for Web: JPEG, Quality 75

P.S. если Вы пользуетесь сайтами-хранилищами фотографий, которые сами уменьшают создают веб-версии закачанного оригинала — имейте ввиду, что Вы заведомо теряете качество фотографии.

по вспышкам давай в новую тему

по светосиле - если совсем грубо - то по обозначениям на объективе: чем меньше число после f/ - тем светосильннее объектив.

светосильными считаются объективы с постоянной диафагмой (открытость диафрагмы и есть светосила) 2.8 и меньше.
"темными" в первую очередь считаются объективы с непостоянной светосилой - к примеру 24-85 mm f/3.5-4.5

- в данном случае эти цифры обозначают, что на ближнем конце (24 mm фокусного расстояния) диафрагму можно максимально раскрыть на значение 3.5, на дальнем (85 mm) - уже только на 4.

если же после f/ стоит только одно число, это значит, что это значение диафрагмы возможно и на дальнем конце и на ближнем.

испульзую для съемок в студии на 40ке.
нравится фокусное расстояние - 24-85 mm и резкость объектива.

пробовала снимать им вне студии - ес-но, дала себя знать малая светосила - всего 4.5 на дальнем конце. в плохоосвещенном помещении даже при вспышке этого мало (правда, я снимала вспышкой в потолок). в несколько более освещенном помещении (бесты на Знаменских) со вспышкой в лоб получилось приличнее - но все равно не то.

так что рекомендовать могу как неплохой портретник, требующий доп. света.

по фильтрам есть очень хороший ресурс ]]>http://photo-element.ru/book/filters/intro/intro.html]]>

сама я фильтры в фотосъемке животных не использую.

смотря, что ты собираешься снимать - если статичные кадры типа стоек, когда можно подойти - то можно взять 1 объектив для всего: светосильный, но не "дальнобойный" - на пример, 24-70 mm f/2.8, движения им снимать не очень здорово, но если по определенной траектории - то реально, а вот свободные побегушки в полях уже нереально.

Juliane Meyer

персональный сайт - ]]>http://www.julianemeyer.de/]]>
фотогалерея фотографа - ]]>http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/11635]]>

по постоянные 4 - соглашусь, но не полностью, т.к. имея 2.8 я чаще всего снимаю на 3.2-3.5.

о выдержке - тут, пожалуй, стоит уточнить, какой планируется объект съемки - если это студийка (с фотомоделями вроде мелких собак и кошек) и, соответственно, работа идет на достаточно длинных выдержках (1/160 - 1/250, в зависимости от синхронизации) - это одно, если это натурная съемка с короткими выдержками - это другое

не совсем корректное сравнение: 70-300, во-первых, намного длинее - 200 и 300 на дальнем конце все же ощутимую разницу имеют, а во-вторых, явно темнее - f/4-5.6 против постоянных 2.8.
поэтому на более длинных фокусных расстояниях стаб оправдан, хотя бы из-за большей шевеленки.

1. тема заводится только в подфоруме Личные разделы пользователей;
название темы должно совпадать с ником пользователя.
1 пользователь = 1 тема; количество фото-сообщений не ограничено.
приветствуется сначала краткое представление себя, и затем уже посты с фотографиями.

2. разрешается размещение только своих качественных фотографий,
оптимальный размер не более 800 px по вертикали, не более 1000px по горизонтали.
оптимальный размер - до 300 КБ, фото с большим весом должны быть прописаны ссылкой, с указанием веса.
нарушители получают Предупреждение (5 Предупреждений = Бан).

пользователи форума с бОльшим интересом будут изучать Ваши фото, если под каждым будет указание exif - выдержка, диафрагма, ISO, фокусное расстояние, а в профиле будет указана Ваша техника - камера и объективы.

не рекомендуется выкладывать сразу больше 2-3 фото. помните - здесь не галереи, а обсуждение фотографий; большое количество обсуждать не удобно - и скорее всего они останутся непрокомментированными.
не рекомендуется выкладывать сразу много однотипных фотографий - это не располагает к критике.
если Вы не готовы услышать в свой адрес что-либо кроме похвалы - пожалуйста, не выкладывайте свои фотографии, дабы Вас не обидели.

3. при заведении Личной темы не забудьте в профиле (поле "О себе") указать ссылку на свою тему, вида

- можно посмотреть на моем примере

внимание! удалять фотографии после получения на них комментария запрещено.
нарушение этого правила влечет за собой снятие статуса без права восстановления.

а также:

для получения возможности редактировать свои сообщения, Вам нужно подать заявку на смену статуса

обращаю внимание - это форум о фотосъемке животных.

Посты, не соответствующие Правилам, удаляются без объяснений и уведомлений;
нарушители получают сначала предупреждения, после чего\или банятся.

При ответах:
при ответе другим участникам не обязательно делать цитирование поста - достаточно указать номер поста (номер этого поста #1 - в левом верхнем углу сообщения) и номера(а) комментируемых фото - излишнее цитирование затрудняет чтение форума.

довелось сравнивать кадры с одних съемок, сделанных на CANON 70-200/2.8 со стабом и без - разницы не заметила. но и снимали мы на очень коротких выдержках в солнечный день.

сама работаю с объективом без стаба, нужды в стабилизаторе не ощущаю.

"это" называется выдержка чем короче выдержка, тем четче будет фотография. сответственно, нужно искать аппарат, который может делать снимки с выдержкой 1/1000 сек и меньше. но при этом нужно помнить, что чем короче выдержка, тем меньше света успеет попасть в кадр - т.е. в сумерках и даже в пасмурную погоду стремительные движения лучше не снимать.